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  • Feb 20, 2016
  • 快時尚攻台 設計師.學生自創品牌回防


  • 過去數十年來,台灣的時尚界已逐漸從OEM代工生產,轉型到ODM自有品牌,其實台灣不缺時尚設計人才,而是更需要有專業的平台或推手,才能資源整合,邁向自創品牌規模化。以實踐大學為例,為了補足學生在品牌行銷管理的經驗,近年來開設了自有品牌,剛在一月初,進軍了柏林時裝週。而設計師陳劭彥和他的經紀人莊國琳,則是在英國奮鬥多年,決定回台,把工作室設立在宜蘭鄉村,希望透過在地連結,未來也能成立類似裁縫補習班,孕育更多的學童,走上設計之路。

    自創品牌 訓練實戰
    西裝拼接中式盔甲,成功製造視覺反差,沙場上的霸氣,成了伸展台,氣勢凌人的戰力。20分鐘,展示55套服裝,實踐大學服裝設計系,首次登上柏林時裝週,學生們抓緊時間,彩排、演練、出場序。
    實踐大學服裝設計系三年級生 許子庭:「畢竟在國外,會看到這樣的機會還是比較少,我們有很多作品可能是從中國的詩詞,或者是傳統小說去做發展。」
    音樂一結束,學生們歡欣鼓動,眼神裡的企圖心,像是在告訴我們,台灣,不能輸人。
    實踐大學服裝設計系三年級生 許子庭:「而且他們體系整個非常完整,就是跟產業呀等等都是有做連結,比方產業畢竟在台灣還是沒有這麼的,它沒有被推到像是一個主流一樣,規模不一樣啦。」

    時裝週,對設計師而言,能吸引買家目光、對學生而言,能夠增加國際品牌實習機會,但台灣卻沒有自己的時裝週。
    實踐大學服裝設計系助理教授 謝詠絮:「他們都覺得說,當然啊當然辦,就是為什麼不辦,因為他說像墨爾本服裝週也是從兩天,然後到現在是兩個禮拜的服裝週,所以它就是從小的開始,不一定要一次就辦的很大,那這個服裝週的好處除了就是,讓你有曝光的機會,你也可以吸引國外的人進來,那也可以帶動整個就是,在地的一些設計師。」
    國際能見度已經差人一截,台灣的服飾產業,也只從六七零年代的OEM製造代工、升級、停留在ODM生產設計,但韓國時尚產業,在亞洲掀起炫風; Zara、Uniqlo等世界湧入的快時尚潮牌,席捲都會街頭;台灣不能光會做衣服,卻不會賣衣服。產業再向上提升到OBM 建立自有品牌,直接經營市場,校方認為刻不容緩。

    回報布花價格、打板、打樣。丈量工廠做出來的成衣,符不符合訂單要求。實踐大學設計系因應產學接軌,在校園建立商業品牌,訓練學生,實戰經驗。學生各自擔任打板師、針織設計師、布商、Marketing,而系主任,就是這間公司裡的老闆。貨色有斷差、就得和上游退貨;還有省去不必要的剪裁,就能降低成本,老師不只教你理論,還要教你經營之道。
    實踐大學服裝設計系主任 許鳳玉:「整個ZARA快時尚他十三週,就可以把全世界的貨舖完,其實在企業裡面當你要進去的時候,他就希望你能上手,他沒有辦法再等待你說,給你很長的時間去適應這件事情。」
    TVBS 記者 黃怡菁:「實踐大學第一次爭取到,柏林時裝週的展出,不只前衛造型,還有自有品牌PRAXES,也一併站上國際。」
    學生需要走出台灣,被看見。而出走台灣,在倫敦時尚圈 闖蕩十多年的旅英服裝設計師 陳劭彥,則是厭倦了快時尚的步調,決定重回台灣,落葉歸根。曾為冰島天后碧玉、英國流行歌手Jessie J,台灣時尚教主蔡依林,打造前衛服飾的陳劭彥,2010年從倫敦時裝週 畢業秀,就開始走紅。以傳統手工針織尼龍繩的服飾效果,驚艷國際,畢業後,隨即創立自有品牌,從歐洲紅回台灣。

    旅英服裝設計師 陳劭彥:「這幾年下來覺得,就是這個行業是一直在變化,所以我覺得其實造成了,我覺得比較困難是,就是你要一直去catch up。」
    走過十一回的倫敦時裝週,獨立設計師這條路,走的艱辛,但好在他並非單打獨鬥。黝黑的皮膚,和白淨清秀的陳劭彥,恰好形成對比,經紀人莊國琳,就是帶他在國際間,發光發熱的重要推手。
    設計師經紀人 莊國琳:「我都會去用我認識的人去幫他們媒合,或是說去幫他們找資源,那我家人會覺得應該要,自己應該要很穩定的去工作,就是我以前的公司不管是琉璃工房,或者是畫廊其實都還滿穩定,那我後來覺得說其實,有時候其實自己不跳下去做,其實我覺得有一些情況是沒有辦法改變的。」
    能量釋放國際,但兩人也驚覺,春夏秋冬不過四季,時尚界,腳步的更迭,卻越來越失速。
    設計師經紀人 莊國琳;「就像迪奧的總監Raf Simons他就有說,他從來沒有想過他會在三個禮拜之內,做一季的衣服。」

    注重工藝 落葉歸根
    不讓快時尚,侵蝕設計師,創作根基。陳劭彥和同鄉的莊國琳,想起家鄉宜蘭。
    設計師經紀人 莊國琳:「其實以前我們這裡羅東夜市,不都全是布店。」
    還有這麼一個羅東小鎮,保有傳統布莊和50年老訂製服店,碩果僅存的光景。有設計,也得有工藝,品牌闖蕩了六年,陳劭彥回台第一站,大膽把工作室設立在鄉村地帶。
    設計師經紀人 莊國琳:「打版師我覺得是非常重要,所以我們會想要把整個的工作室,遷回宜蘭最重要原因就是說,這裡有很多很好的老師傅他們退下來了,然後我們希望看用什麼方式,可以把他們的很寶貴手藝的東西,留給或是說傳給想學的年輕人。」
    劭彥人在英國的時候,莊國琳就負責監工、或是利用空檔穿梭在裁縫師和老布莊之間,未來更打算在工作室,建立裁縫培育基地,傳授當地學童一技之長。台灣有新生人才,積極進攻,隨時為品牌經營做好準備,而獨立設計師,則是以「慢」抵「快」,藉著復興台灣工藝,逆向操作,才能逃出高端精品,和快速時尚的雙重夾擊。


    文字撰稿 黃怡菁 攝影剪輯 陳建銘



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